Umfassende Anleitung zum Aufbau eines Gartenhauses – vom Fundament bis zur Dacheindeckung. Inkl. Werkzeugliste und Materialkalkulation.

Gartenhaus-Bausatz

Fundament-Schotter (0–32 mm)

Betonmischung / Estrichbeton

Dachpappe / Bitumenschindeln

Holzschutzlasur / Holzschutzfarbe

Edelstahlschrauben (verschiedene Größen)

Bitumenbahn / PE-Folie (Feuchtigkeitssperre)

Dachrinne mit Fallrohr

Dachpappstifte / Breitkopfnägel

Wählen Sie einen ebenen, gut drainierten Standort mit ausreichend Abstand zu Grundstücksgrenzen (Landesbauordnung beachten). Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Baubehörde, ob für die geplante Größe eine Baugenehmigung erforderlich ist – in den meisten Bundesländern sind Gartenhäuser bis 10 m² genehmigungsfrei. Markieren Sie die Grundfläche mit Schnüren und Pflöcken und prüfen Sie, ob Leitungen (Wasser, Strom, Gas) im Boden verlaufen.

Standort wählen und Genehmigung prüfen

Für ein Gartenhaus eignet sich ein Punktfundament, Streifenfundament oder eine Fundamentplatte – die Wahl hängt von der Größe und dem Gewicht des Hauses ab. Heben Sie den Boden ca. 30 cm tief aus, füllen Sie eine 15 cm dicke Schotterschicht ein und verdichten Sie diese. Setzen Sie die Fundamentsteine oder gießen Sie den Beton und lassen Sie ihn mindestens 3–5 Tage aushärten, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Fundament vorbereiten

Legen Sie den Bodenrahmen des Gartenhauses auf das Fundament und richten Sie ihn mit der Wasserwaage exakt waagerecht aus. Verwenden Sie Unterlegplatten oder Distanzkeile, um Unebenheiten auszugleichen. Verschrauben Sie die Bodenbalken miteinander und legen Sie eine Feuchtigkeitssperre (Bitumenbahn oder PE-Folie) zwischen Fundament und Holz, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.

Bodenrahmen und Unterbau montieren

Legen Sie die Bodenbretter oder OSB-Platten auf den vorbereiteten Rahmen und verschrauben Sie sie mit rostfreien Schrauben. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, damit keine Feuchtigkeit von unten eindringen kann. Beginnen Sie an einer Ecke und arbeiten Sie sich systematisch vor – prüfen Sie regelmäßig die Rechtwinkligkeit mit einem Winkel.

Bodenpaneele verlegen

Stellen Sie die vorgefertigten Wandelemente gemäß der Aufbauanleitung des Herstellers nacheinander auf und verbinden Sie sie miteinander. Beginnen Sie mit der Rückwand und arbeiten Sie sich über die Seitenwände zur Vorderseite vor. Verwenden Sie Schraubzwingen, um die Elemente beim Verschrauben in Position zu halten, und kontrollieren Sie nach jedem Element die lotrechte Ausrichtung mit der Wasserwaage.

Wandelemente aufstellen

Setzen Sie die vorgefertigten Türen und Fenster in die vorgesehenen Öffnungen ein und richten Sie sie aus. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen und die Leichtgängigkeit der Tür – justieren Sie die Scharniere bei Bedarf. Dichten Sie den Spalt zwischen Rahmen und Wand mit Kompriband oder Dichtmasse ab, um Wind und Regen sicher auszusperren.

Türen und Fenster einsetzen

Montieren Sie die Dachsparren oder den vorgefertigten Dachstuhl auf den Wandelementen und verschrauben Sie ihn sicher. Nageln Sie die Dachschalung (Nut-und-Feder-Bretter oder OSB-Platten) lückenlos auf die Sparren. Arbeiten Sie bei der Dachmontage stets mit einer standsicheren Leiter oder einem Gerüst und sichern Sie lose Teile gegen Herabfallen.

Dachkonstruktion aufbauen

Verlegen Sie Dachpappe oder Bitumenschindeln überlappend von der Traufe zum First und befestigen Sie diese mit Dachpappstiften oder Breitkopfnägeln. Achten Sie auf eine Überlappung von mindestens 10 cm an den Bahnen und versiegeln Sie den First besonders sorgfältig. Montieren Sie eine Dachrinne mit Fallrohr, um das Regenwasser kontrolliert abzuleiten und den Sockelbereich trocken zu halten.

Dacheindeckung und Dachentwässerung

Behandeln Sie alle Außenflächen des Gartenhauses mit einer wetterfesten Holzschutzlasur oder Holzschutzfarbe in der gewünschten Farbe. Tragen Sie den Anstrich bei trockenem Wetter und Temperaturen über 10 °C in zwei Schichten auf und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen. Behandeln Sie besonders die Schnittkanten, den Sockelbereich und die Wetterseite besonders gründlich.

Holzschutz und Außenanstrich

Bringen Sie je nach Nutzungszweck Regale, Haken oder eine Werkbank im Innenraum an. Prüfen Sie alle Verschraubungen nochmals auf festen Sitz und ziehen Sie lockere Schrauben nach. Installieren Sie gegebenenfalls eine Beleuchtung (Solarleuchte oder Stromanschluss durch einen Elektriker) und stellen Sie sicher, dass die Belüftung des Gartenhauses ausreicht, um Feuchtigkeitsschäden im Inneren zu verhindern.

Innenausbau und finale Arbeiten

Gartenhaus aufbauen

Akkuschrauber / Schlagschrauber

Wasserwaage (mind. 100 cm)

Richtlatte (2 m)

Hammer

Stichsäge

Leiter / Trittleiter

Winkelschleifer (optional)

Schraubzwingen

Maßband (5 m) und Zollstock

Komplette Anleitung zum Bau eines stabilen Holzzauns im Garten. Von der Planung über das Setzen der Pfosten bis zur Oberflächenbehandlung.

Zaunpfosten (z. B. 9×9 cm, kesseldruckimprägniert)

Zaunlatten / Zaunbretter

Querriegel (Zaunriegel, z. B. 30×80 mm)

Schnellbeton / Estrichbeton

Pfostenträger / Einschlagbodenhülsen (alternativ)

Edelstahlschrauben / verzinkte Schrauben

Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die zulässige Zaunhöhe und den vorgeschriebenen Grenzabstand zum Nachbargrundstück. Sprechen Sie Ihr Vorhaben idealerweise vorher mit den Nachbarn ab, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Erstellen Sie eine Skizze mit den genauen Maßen und berechnen Sie die Anzahl der benötigten Pfosten (Abstand ca. 1,80–2,50 m).

Planung und Grenzabstände klären

Spannen Sie eine Richtschnur entlang des geplanten Zaunverlaufs und markieren Sie die Pfostenpositionen mit kleinen Pflöcken. Beginnen Sie an den Eck- und Endpunkten und verteilen Sie die Zwischenpfosten gleichmäßig. Überprüfen Sie, dass die Flucht gerade ist und korrigieren Sie gegebenenfalls einzelne Positionen.

Verlauf abstecken und Pfostenpositionen markieren

Graben Sie die Pfostenlöcher mit einem Erdbohrer oder Spaten etwa 60–80 cm tief und 30 cm breit aus. Die Einbautiefe sollte mindestens ein Drittel der Gesamtpfostenlänge betragen, damit der Zaun auch bei Wind stabil steht. Achten Sie bei frostigem Boden darauf, dass die Löcher bis unter die Frostgrenze reichen (ca. 80 cm).

Pfostenlöcher ausheben

Setzen Sie die Pfosten in die vorbereiteten Löcher und richten Sie sie mit der Wasserwaage lotrecht aus. Fixieren Sie die Pfosten mit Schraubzwingen und Stützlatten, bis der Beton ausgehärtet ist. Füllen Sie die Löcher mit Schnellbeton auf und gießen Sie Wasser hinzu – alternativ können Sie auch Pfostenträger auf Betonfundamente setzen, um das Holz vor Bodenfeuchtigkeit zu schützen.

Pfosten setzen und einbetonieren

Montieren Sie die horizontalen Querriegel (Zaunriegel) zwischen den Pfosten – in der Regel zwei Stück pro Feld bei Zäunen bis 1,20 m Höhe, drei Stück bei höheren Zäunen. Befestigen Sie die Riegel mit rostfreien Schrauben oder verzinkten Winkeln. Achten Sie auf eine gleichmäßige Höhe der Riegel an allen Pfosten, indem Sie eine Richtschnur als Orientierung spannen.

Querriegel montieren

Schrauben Sie die senkrechten Zaunlatten mit gleichmäßigem Abstand an die Querriegel. Verwenden Sie eine Abstandslehre (z. B. ein zugeschnittenes Holzstück), um überall den gleichen Lattenabstand einzuhalten. Für Sichtschutzzäune montieren Sie die Latten ohne Abstand oder mit minimaler Überlappung.

Zaunlatten oder Zaunfelder anbringen

Streichen Sie den gesamten Zaun mit einer wetterfesten Holzschutzlasur oder Holzschutzfarbe, die gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützt. Behandeln Sie besonders die Stirnseiten und Schnittkanten sorgfältig, da hier Wasser am schnellsten eindringt. Planen Sie einen Nachstrich nach 2–3 Jahren ein, um den Schutz dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Oberflächenbehandlung

Setzen Sie die Torpfosten besonders stabil und verwenden Sie verstärkte Pfostenträger oder ein tieferes Betonfundament. Montieren Sie die Scharniere und das Tor mit ausreichend Bodenfreiheit (ca. 5 cm) und prüfen Sie die Leichtgängigkeit. Bringen Sie einen passenden Riegel oder ein Schloss an und stellen Sie sicher, dass das Tor in geschlossenem Zustand bündig mit dem Zaun abschließt.

Gartentor einbauen (optional)

Gartenzaun bauen

Erdbohrer / Spaten

Wasserwaage

Akkuschrauber

Handsäge / Kappsäge

Richtschnur

Maßband (5 m)

Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Laminatboden. Mit Materialliste, Werkzeugübersicht und praktischen Tipps für ein professionelles Ergebnis.

Laminatboden (Klick-System)

Trittschalldämmung

PE-Dampfbremsfolie

Sockelleisten

Übergangsprofile

Klebeband für Trittschalldämmung

Räumen Sie den Raum vollständig leer und entfernen Sie den alten Bodenbelag samt Sockelleisten. Prüfen Sie den Untergrund auf Unebenheiten: Toleranz maximal 3 mm auf 1 m Länge. Gleichen Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmasse aus und lassen Sie diese vollständig durchtrocknen.

Raum vorbereiten und alten Belag entfernen

Lagern Sie die ungeöffneten Laminatpakete mindestens 48 Stunden im Verlegraum, damit sich das Material an Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen kann. Die ideale Raumtemperatur liegt bei 18–22 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 %. Dieser Schritt verhindert späteres Aufquellen oder Fugenbildung.

Laminat akklimatisieren lassen

Rollen Sie die Trittschalldämmung Bahn für Bahn auf dem sauberen Untergrund aus. Legen Sie die Bahnen Stoß an Stoß – nicht überlappend – und fixieren Sie die Nähte mit Klebeband. Bei mineralischen Untergründen (Estrich) legen Sie zusätzlich eine PE-Dampfbremsfolie unter die Dämmung, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.

Trittschalldämmung verlegen

Beginnen Sie an der Wand gegenüber der Tür und verlegen Sie die erste Reihe mit der Federseite zur Wand. Setzen Sie Abstandskeile (10–15 mm) zwischen Wand und Dielen, um die notwendige Dehnungsfuge zu gewährleisten. Kürzen Sie die letzte Diele der Reihe passend mit der Stichsäge und verwenden Sie das Reststück als Anfang der nächsten Reihe.

Erste Reihe verlegen

Setzen Sie die Dielen im Klick-System schräg an die vorherige Reihe an und drücken Sie sie herunter, bis sie hörbar einrasten. Versetzen Sie die Stoßfugen um mindestens 30 cm zur vorherigen Reihe für eine stabile und optisch ansprechende Verlegung. Nutzen Sie den Schlagklotz und den Gummihammer, um die Dielen fugenlos zusammenzuführen.

Weitere Reihen einclicken

Messen Sie die Breite der letzten Reihe exakt aus und schneiden Sie die Dielen der Länge nach mit der Stichsäge zu. Verwenden Sie ein Zugeisen, um die letzte Reihe bündig an die vorherige zu ziehen, da hier der Schlagklotz nicht mehr eingesetzt werden kann. Für Heizungsrohre bohren Sie Löcher mit einem Forstnerbohrer (Rohrdurchmesser + 20 mm) und sägen Sie einen Zugangsschlitz.

Letzte Reihe und Aussparungen anpassen

Entfernen Sie alle Abstandskeile und montieren Sie die Sockelleisten mit Montageclips oder Montagekleber an der Wand – niemals am Laminat befestigen. Bringen Sie an Türübergängen passende Übergangsprofile an, um saubere Abschlüsse zu schaffen. Reinigen Sie den fertigen Boden mit einem nebelfeuchten Tuch und vermeiden Sie stehendes Wasser.

Sockelleisten montieren und Abschluss

Laminat verlegen

Zugeisen

Schlagklotz

Abstandskeile

Bleistift

Gummihammer

Winkel / Anschlagwinkel

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bau einer Holzterrasse. Alle Werkzeuge und Materialien im Überblick mit Kostenplanung.

Terrassendielen (z. B. Douglasie oder WPC)

Unterkonstruktionsholz (45×70 mm)

Edelstahlschrauben (5×60 mm)

Schotter / Kies (Körnung 0–32 mm)

Unkrautvlies

Terrassenlager / Stelzlager

Terrassenöl / Holzschutzlasur

Messen Sie die gewünschte Terrassenfläche exakt aus und erstellen Sie eine maßstabsgetreue Skizze. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften und klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Berechnen Sie anhand der Fläche den genauen Materialbedarf inklusive 10 % Verschnitt-Reserve.

Planung und Vorbereitung

Heben Sie den Boden etwa 20–30 cm tief aus und verdichten Sie die Fläche mit einer Rüttelplatte. Bringen Sie eine Schicht Schotter (ca. 15 cm) als Drainageschicht ein und verdichten Sie diese ebenfalls gründlich. Verlegen Sie ein Unkrautvlies auf dem verdichteten Schotter, um Pflanzenwuchs unter der Terrasse dauerhaft zu verhindern.

Untergrund vorbereiten

Setzen Sie Betonfundamente oder Terrassenlager an den vorgesehenen Stellen im Abstand von maximal 50 cm. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle von etwa 2 % vom Haus weg, damit Regenwasser zuverlässig abfließen kann. Kontrollieren Sie die Höhe und Ausrichtung mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte.

Fundamentpunkte setzen

Verschrauben Sie die Konstruktionshölzer (z. B. 45×70 mm) auf den Fundamentpunkten mit Edelstahlschrauben. Der Abstand der Trägerbalken sollte je nach Dielenstärke 40–50 cm betragen. Achten Sie darauf, dass die Hölzer nicht direkt auf dem Boden aufliegen, und lassen Sie zwischen Hauswand und erster Latte mindestens 20 mm Abstand für die Hinterlüftung.

Unterkonstruktion montieren

Beginnen Sie mit der ersten Diele an der Hauswand und arbeiten Sie nach außen. Verwenden Sie Abstandshalter (ca. 5–8 mm) zwischen den Dielen für die notwendige Belüftung und Wasserableitung. Befestigen Sie jede Diele mit zwei Edelstahlschrauben pro Auflagepunkt oder verwenden Sie unsichtbare Befestigungsclips für eine saubere Optik.

Terrassendielen verlegen

Schneiden Sie die Dielen mit einer Handkreissäge passgenau auf die erforderliche Länge. Arbeiten Sie an den Rändern besonders sorgfältig und achten Sie auf einen gleichmäßigen Überstand von etwa 2 cm. Bei Hindernissen wie Fallrohren oder Ecken nutzen Sie eine Stichsäge für präzise Aussparungen.

Dielen zuschneiden und anpassen

Montieren Sie Abschlussleisten oder Blenden an den sichtbaren Kanten der Terrasse, um die Unterkonstruktion zu verdecken. Schleifen Sie alle scharfen Kanten und eventuelle Splitter mit Schleifpapier (Körnung 120) ab. Kontrollieren Sie nochmals alle Schrauben auf festen Sitz und korrigieren Sie gegebenenfalls vorstehende Schraubenköpfe.

Abschlussarbeiten und Kantenprofile

Behandeln Sie die fertige Terrasse mit einem hochwertigen Terrassenöl oder einer Holzlasur zum Schutz vor Witterung und UV-Strahlung. Tragen Sie das Öl gleichmäßig in Faserrichtung auf und lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen. Planen Sie eine jährliche Nachbehandlung ein, um die Langlebigkeit und Optik der Holzterrasse zu erhalten.

Oberflächenbehandlung und Pflege

Terrasse bauen

Handkreissäge

Winkel

Praktische Anleitung zur Einrichtung einer Heimwerkstatt. Von der Werkbank bis zur Werkzeugwand – so organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz optimal.

Schwerlastregale

Lochwand / Werkzeugwand

Werkzeughaken-Set

LED-Deckenleuchte / Feuchtraumleuchte

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

Aufbewahrungsboxen (transparent)

Sortimentskästen für Kleinteile

Anti-Ermüdungsmatte / Werkstattmatte

Vermessen Sie den verfügbaren Raum (Garage, Keller oder Gartenhaus) und erstellen Sie eine maßstabsgetreue Grundriss-Skizze. Planen Sie verschiedene Arbeitszonen ein: einen zentralen Werkbank-Bereich, einen Bereich für Maschinen, Stauraum für Materialien und einen Bereich für Feinarbeiten. Berücksichtigen Sie dabei Fenster, Türen, Steckdosen und die Belüftung.

Raum analysieren und Zonen planen

Positionieren Sie die Werkbank so, dass Sie von mindestens drei Seiten Zugang haben und ausreichend Tageslicht einfällt. Die ideale Arbeitshöhe liegt bei ca. 85–95 cm – orientieren Sie sich an Ihrer Ellbogenhöhe. Befestigen Sie einen stabilen Schraubstock an einer Ecke der Werkbank und achten Sie darauf, dass die Bank schwer genug ist oder am Boden verschraubt wird, um ein Verrutschen beim Arbeiten zu verhindern.

Werkbank aufstellen oder bauen

Montieren Sie eine Lochwand (Lochblech oder Holz-Lochplatte) an der Wand direkt über oder neben der Werkbank. Verwenden Sie stabile Dübel und Schrauben, die für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet sind (Beton, Mauerwerk oder Holz). Hängen Sie die am häufigsten genutzten Handwerkzeuge griffbereit an Haken auf und markieren Sie die Umrisse der Werkzeuge mit einem Stift, damit jedes Werkzeug seinen festen Platz hat.

Werkzeugwand und Lochwand montieren

Bringen Sie stabile Schwerlastregale an den Seitenwänden an, um Materialien, Maschinen und Zubehör übersichtlich zu lagern. Nutzen Sie transparente Aufbewahrungsboxen und beschriften Sie diese mit dem Inhalt. Kleinteile wie Schrauben, Dübel und Nägel sortieren Sie am besten in Sortimentskästen oder Schubladenmagazinen, die an der Wand befestigt werden.

Regale und Aufbewahrungssystem installieren

Installieren Sie eine helle Allgemeinbeleuchtung (mindestens 500 Lux) mit LED-Feuchtraumleuchten oder LED-Röhren an der Decke. Ergänzen Sie eine schwenkbare Arbeitsplatzleuchte direkt an der Werkbank für detaillierte Arbeiten. Bringen Sie ausreichend Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz in der Nähe aller Arbeitsplätze an und verlegen Sie Kabel ordentlich in Kabelkanälen.

Beleuchtung und Elektrik einrichten

Hängen Sie einen Feuerlöscher gut erreichbar an die Wand und richten Sie einen Erste-Hilfe-Kasten ein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, besonders wenn Sie mit Lacken, Klebern oder Holzstaub arbeiten. Legen Sie eine rutschfeste Werkstattmatte vor die Werkbank, um bei längerem Stehen die Gelenke zu schonen, und bringen Sie einen Staubsauger-Anschluss in der Nähe der Sägen an.

Staubschutz, Sicherheit und Feinheiten

Werkstatt einrichten

Werkbank

Bohrmaschine

Schraubstock

Komplettanleitung zum Renovieren eines Zimmers: Wände spachteln, grundieren und streichen. Mit Checkliste für Material und Werkzeug.

Wandfarbe (weiß, gut deckend)

Tiefengrundierung

Abdeckfolie

Malerkrepp / Abklebeband

Spachtelmasse / Füllspachtel

Tapetenlöser (falls nötig)

Räumen Sie alle Möbel aus dem Raum oder schieben Sie sie in die Mitte und decken Sie sie mit Malerfolie ab. Kleben Sie Fußleisten, Fensterrahmen, Türrahmen und Steckdosen sorgfältig mit Malerkrepp ab. Legen Sie den gesamten Boden mit Abdeckfolie aus und fixieren Sie diese an den Rändern mit Klebeband, damit nichts verrutscht.

Raum vorbereiten und abdecken

Weichen Sie die alte Tapete mit einem Tapetenlöser oder warmem Wasser und etwas Spülmittel ein und lassen Sie die Flüssigkeit 10–15 Minuten einwirken. Ziehen Sie die aufgeweichte Tapete mit einem Spachtel in großen Bahnen von der Wand ab. Bei hartnäckigen Stellen oder Raufaser hilft ein Tapetenigel, der die Oberfläche perforiert und das Durchdringen des Lösers verbessert.

Alte Tapete entfernen (falls vorhanden)

Untersuchen Sie die freiliegenden Wände auf Risse, Löcher und Unebenheiten. Füllen Sie kleine Löcher (z. B. von Dübeln) mit Fertigspachtelmasse und größere Risse mit Füllspachtel auf. Lassen Sie die Spachtelmasse vollständig trocknen und schleifen Sie die ausgebesserten Stellen mit Schleifpapier (Körnung 120–180) glatt, bis eine ebene Oberfläche entsteht.

Wände ausbessern und spachteln

Tragen Sie eine Tiefengrundierung mit einer Farbrolle gleichmäßig auf die gesamte Wandfläche auf. Die Grundierung sorgt dafür, dass stark saugende Untergründe die Farbe gleichmäßig aufnehmen und das Ergebnis nicht fleckig wird. Lassen Sie die Grundierung gemäß Herstellerangabe vollständig durchtrocknen – in der Regel 4–6 Stunden.

Grundierung auftragen

Streichen Sie zuerst alle Ecken, Kanten und Bereiche um abgeklebte Stellen mit einem hochwertigen Pinsel oder einer kleinen Schaumstoffrolle vor. Arbeiten Sie dabei nass-in-nass, um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Diese Technik heißt ‚Ausspitzen' und sorgt für saubere Abschlüsse, die mit der großen Rolle allein nicht möglich wären.

Kanten und Ecken vorstreichen

Rollen Sie die Wandfarbe mit einer großen Farbwalze gleichmäßig in sich überlappenden Bahnen von oben nach unten auf. Arbeiten Sie zügig und immer nass-in-nass, damit keine Ansätze sichtbar werden. Für ein perfektes Ergebnis sind in der Regel zwei Anstriche nötig – lassen Sie die erste Schicht vor dem zweiten Anstrich vollständig trocknen (mindestens 6 Stunden).

Wände flächig streichen

Entfernen Sie das Malerkrepp vorsichtig in einem 45°-Winkel, solange die letzte Farbschicht noch leicht feucht ist – so entstehen saubere, scharfe Kanten. Bessern Sie eventuelle kleine Fehler mit einem feinen Pinsel nach. Räumen Sie die Abdeckfolie auf, montieren Sie Steckdosenabdeckungen und Lichtschalter wieder und stellen Sie den Raum ein.

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